喝 汤
（散文）杜爱民
我的胃属命性好的那类，粗茶淡饭乐于接受，珍禽玉馐也可欣赏；遇上喜欢的东西，多一些消受起来无妨，差一点也能凑合过去。我基本不惯自
己的胃，它也没什么坏毛病，冷暖自知，顺其自然。
写饮食的文字，多由作家中的美食家所为。我有过一目半篇那样的文章，而我既非此又非彼，还又写，这一点应该汗颜。
在童年，我的家境和当时生活的情况都不能算好，吃
饭就显得尤为的重要。这其中自有另一番的情境与况味，只与身体直接对应，少与菜品中的雅致与高贵瓜葛，想来这或许更重要。有什么样的胃，便做什么样的人。我清楚这其中的意理。我的粗疏自然也就在劫难逃。没有别的，只是口中清
味于我还是心里的事，无法割掉。
小时候，常听到原汤化原食。化解的材料大约与我们那个穷地方的物产有关，汤就自不待言了。陕西关中因产小麦秦牛，牛羊肉泡馍源此就自然不过了。与临近的开封、洛阳相比，西安在饮食方面尚缺底气，能拿出手的东西多是些零食小吃，大餐大菜上，仍有所不及。由此推知秦人不在意料理确又说不过去。食之精要，食的理趣，在他们大约寓于简繁粗精的过程里。入臻境，又能归淡简。味无味，才淡出了奇味至味。
多年前食牛羊肉泡馍，简单得只为了饥饱，一碗汤几块饼，绝无杂陈，味纯而好，还非常管用。随后就演变成了繁琐的宴席，一道一道的菜肴过后，端上桌只剩小小一碗的牛羊肉泡，丢失了纯味正味。如今还是觉得简淡为上。
我1979年参加高考，家里一大早就在“鼎兴春”备好海碗羊肉泡，有此结实的东西铺底，再加上一壶酽茶，下午从考场上下来，肚里不饿不饥，气力仍然饱足。如果换成别的，怕是不能撑住。
我对纯而淡的食物的认识，起始于汤。去安徽出差，饭前必备一道，叫开口汤，想必自有道理。上世纪六、七十年代，西安的人家每天都离不开米汤，原因直截了当，胀肚子还占地方，能在短时间里哄饱自己。大米那时少见，包谷糁、高粱米居多。再就是拌的稀面汤。虽然清汤稀水，辅以水芹，麦芹或白菜窝的酸菜，剁碎，撒秦椒沫、浇沸油，绝对是夏天里的美味，解表消暑，不会造成身体的负担。
食汤可使神清气爽，当然不是那种浓汤烈汤。前不久见过说李渔的文字，知其也是雅致闲淡的食中高士，他为朋友烹粥，不忘起锅前于其中添加几勺清露，味道清香四溢，意蕴无穷。
黄昏时分喝汤在陕西农村是件讲究的事情。村里人碰上照面，总要说喝汤咧么。与河南人的甜汤相似，陕西的汤也是用麦面或玉米面拌制成的，不调加任何佐料。家境好的点盘小菜，有盐渍韭菜、白菜、萝卜。酱菜当然也成。差一些的清喝沾水水，用一小碟放上醋盐辣椒，算是一道辅菜，但每晚之前的这道汤是不能没有的。喝过了汤，晚上才算真正开始。乡里人用碗喜好海老，像一口小锅，喝汤爱蹲在自家的院门口，也有端着海碗在村中游走的，十足的解馋攒劲。
有一年，我去西安乡下参加麦收，遇上了喝汤的情景：村子院场大树底下的空地上，聚拢着黑压压的人群，唏唏溜溜，有滋有味在喝，只是不见人脸，只见比脑袋还大的老碗全都底朝着天。
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